Successo al botteghino e / o cultura

Grazie alla serie Sex and the City, il maestro Manolo Blahnik è già diventato una figura quasi mitica, un nome familiare. Anche se in realtà è un uomo piuttosto allegro in piena fioritura di forza e potenziale. Ha i capelli grigi bianchi come la neve e gli occhi marroni: dicono che questa sia la combinazione più aristocratica. Porta gli occhiali, il più delle volte montature di tartaruga. A volte si stanca di volare. Ama i fiori. Ha studiato legge e letteratura. Indossa sempre un papillon a pois per i ricevimenti formali. I suoi genitori volevano che diventasse un diplomatico. Ama guanti e cappelli più delle scarpe. Nel marzo 2010, la sua boutique, chiusa nel 2008 per l'indignazione generale delle fashioniste della capitale, ha riaperto i battenti nel Tretyakov Plaza Center di Mosca.

Il ritorno del maestro fu rinviato più volte. Prima era atteso a novembre dell'anno scorso, poi ha annunciato solennemente la premiere di febbraio. E poi, finalmente, arrivò March - e i tacchi di Manolo ricominciarono a scoppiare nelle strade di Mosca. Un accordo è stato firmato a Londra il 30 ottobre, secondo il quale BSG Trading, parte del gruppo di società BSG Luxury (Presidente Tatyana Pozdnyakova) è diventato il proprietario esclusivo del franchising.

Senza questo designer londinese, la storia della moda calzaturiera non può essere immaginata ...

Ceco di padre, ispanico di madre, Manolo Blahnik è nato nel 1943 alle Isole Canarie. Forse è per questo che il suo primo cliente è stato un cane (se qualcuno ha dimenticato, il nome "Isole Canarie" non deriva dai canarini, ma dalla razza di cani molto grandi che vivevano su queste isole nei tempi antichi). Il secondo cliente era la sua scimmia addomesticata. Il gioco "Shoe the monkey" è diventato il divertimento dei suoi bambini preferiti. Un giocattolo preferito - scarpe di corda del nonno, espadrillas; li decorava con tutto ciò che era nascosto sotto il braccio: conchiglie, monete, vetro. A proposito, la prima designer di scarpe della famiglia è stata la mamma - a volte ha imparato a creare espadrillas catalane sotto la guida di un calzolaio locale in ordine di divertimento.

Manolo e sua sorella minore Evangelina sono cresciuti lontano dalle capitali del mondo. "Palme di banane, il mare e noi... in pratica, il paradiso", ricorda lo stilista. Per inciso, questa affermazione è molto vicina alla verità: una leggenda narra che le Isole Canarie siano la parte visibile dell'Atlantide sommersa (i geologi sostengono che Tenerife abbia 12 milioni di anni). La tranquillità e il clima qui sono paradisiaci (niente caldo africano, 20°C in inverno, 28°C in estate, e si può nuotare nell'oceano anche a gennaio). In questo luogo benedetto, Manolo, oltre alla bellezza del paesaggio, ha assorbito l'amore del padre per la buona sartoria: i suoi genitori, che vivevano sull'isola, preferivano acquistare i loro abiti a Parigi e Madrid. Così, già a scuola, distingueva facilmente lo stile di Balenciaga da quello di Yves Saint Laurent.

Poi c'era Ginevra. Università. Breve hobby per la letteratura. Parigi. Lavora come venditore in una boutique di abbigliamento vintage in via Bonaparte. Studiare alla School of Fine Arts.

Nel 1971, raccogliendo un portfolio dei suoi schizzi, Blahnik andò a New York nella speranza di trovare un lavoro da sogno. La sua ragazza parigina Paloma Picasso, la figlia più giovane del famoso artista, presenta Manolo a Diana Vreeland, editrice di American Vogue. Osservando il lavoro di Blanik, Vreeland notò uno schizzo su cui sfoggiava una scarpa con edera e un ramo di ciliegio che le pendeva attorno alla caviglia. Poi suonò la fatidica frase, privando il mondo di un buon artista teatrale: “Perché non fai accessori? Prenditi cura delle scarpe: ottieni grandi risultati. "

Poi c'era Londra. Mio padre aiutò Manolo a frequentare un college linguistico per migliorare l'inglese, ma suo figlio non stava per languire sui libri di testo, trascorre la maggior parte del tempo in un cinema a Leicester Square. Lungo la strada, lavora in boutique di moda, prende ordini di designer, scrive per Vogue Italia e sogna di diventare un'artista in uno scenario teatrale. E alla fine si diploma alla London School of Fine Arts. La prima collezione di scarpe è stata lanciata nel 1973: i sandali verdi con chiusure “ciliegia” che Vreeland amava così tanto ne sono diventati un successo immortale. La collezione è stata creata su misura per lo spettacolo di Ozzy Clark (abiti femminili in prendisole in un piccolo fiore con un tocco retrò erano il suo stile distintivo). Manolo lo considerava il più grande designer britannico del suo tempo. A proposito, in Russia a quel tempo anche la "millefler" è diventata di moda - con la mano leggera di Slava Zaitsev, che ha mostrato la "Collezione di graffette" a Mosca e ha reso la carenza di base per molto tempo. E Manolo nello stesso 1973 espone i suoi modelli a Chelsea, nella boutique Zapata. E ancora, appare un gentile editore fata di Vogue, solo dagli inglesi. Grace Coddington sulle pagine della rivista ha attirato l'attenzione sui modelli del designer di Zapata e le fashioniste in fila davanti al negozio.

E già nel 1974, Manolo divenne un'icona di stile. È il primo uomo a colpire la copertina di British Vogue in un mezzo bacio con Angelica Houston sullo sfondo di un mare luminoso del tramonto. Tuttavia, il designer non è solo bello; al contrario, va nelle fabbriche, apprendendo i segreti dell'artigianato, cercando i migliori produttori. "Mi ci sono voluti molti anni per capire come realizzare scarpe belle e tecnicamente perfette" (a proposito, Blanik non ha mai ricevuto una formazione formale sul design).

Pochi anni dopo, per duemila sterline, Manolo acquista un negozio e con sua sorella diventa il suo manager. Già allora il suo stile era deciso: la raffinata femminilità. Negli anni '1970, nell'era del predominio di suole e piattaforme spesse, fu il primo a restituire alla moda una punta stretta e un sottile tornante. Il maestro non ha mai preso il suo lavoro troppo sul serio. Più precisamente, non l'ha resa un idolo. Nel 2000, ha anche disegnato un autoritratto satirico, raffigurando il suo profilo su un sandalo.

Per Blahnik, un vero regalo è stato un invito a lavorare con Dior Fashion House. Ha preso il testimone da Roger Vivier, e ora Manolo è l'unico designer di scarpe il cui nome appare nella pubblicità su un piano di parità con il nome del couturier a cui sono destinate le sue scarpe.

Piacere, felicità, piacere sono le parole preferite di Blanik quando si tratta di lavoro. Il maestro afferma di essere in grado di trarre ispirazione da tutto ciò che lo circonda: in opere d'arte, natura, viaggi, cucina, persone. Tuttavia, soprattutto, la creatività è stimolata dai tempi di attesa in aeroporto, dove è possibile incontrare persone assolutamente incredibili. L'abbigliamento non ha importanza, a volte una persona con il suo comportamento, con un'andatura crea un'atmosfera speciale intorno a lui, che diventa un impulso per nuove idee.

Le scarpe Manolo Blanik sono cucite in Italia, vicino a Milano, a Parabiago, dove Fratelli Rossetti e Thierry Rabotin creano le loro collezioni.

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Ognuna delle quattro fabbriche ha la sua specializzazione. Uno produce scarpe classiche leggere con un tacco piccolo, l'altro produce scarpe per collezioni di alta moda, il terzo - scarpe casual, il quarto - sport.

Sebbene la popolarità delle scarpe stia crescendo in tutto il mondo, Blanik continua testardamente a considerarsi un piccolo produttore e non ha intenzione di espandere la sua attività, 80 paia al giorno - non di più!

L'amore per le tradizioni e i classici definisce lo stile di Blanik: “Nel mio lavoro, cerco sempre l'eccellenza. Le mie scarpe sono per quelle donne che vogliono sempre apparire meravigliose. I miei modelli esistono al di fuori della moda. Certo, sembrano alla moda sulle persone che le comprano e le indossano, ma io stesso non faccio mai nulla per "essere alla moda". Il mio trucco è creare un prodotto senza tempo. Queste cose non sembreranno mai irrimediabilmente obsolete. La cosa principale nelle mie scarpe è la leggerezza e la femminilità ".

Manolo Blahnik è noto per il suo perfezionismo: è sempre "sia uno scultore che un ingegnere" delle sue collezioni, controlla ogni fase del processo produttivo. L'incredibile amore per il lavoro, la straordinaria energia e l'eccentricità aziendale nel creare la collezione di anno in anno aumentano l'esercito di appassionati di scarpe di Manolo Blahnik.

A metà degli anni Ottanta, Manolo ha creato le scarpe per la collezione ready-to-wear di Calvin Klein, raggiungendo una nuova cerchia di clienti. Questo è solo il primo dei progetti congiunti del designer, che ha riscontrato un successo naturale. Basti pensare alla collaborazione con Isaac Mizrahi, John Galliano, Carolina Herrera, Oscar de la Renta.

Nel 1991, Blahnik divenne un fenomeno di cultura di massa. Marge Simpson sfoggia le sue scarpe nel nuovo episodio di The Simpsons. Tra 10 anni, le scarpe Manolo Blahnik diventeranno un vero eroe di supporto nella serie cult Sex and the City.

Da allora, il maestro si bilancia costantemente tra l'unicità e la replica. Da un lato, Madonna, che afferma: "Le scarpe Manolo Blahnik sono come il sesso, solo meglio". D'altra parte, una mostra personale al London Museum of Design e il titolo di Knight of the Order of the British Empire per il suo contributo allo sviluppo dell'industria della moda inglese.

Una volta, i sociologi hanno ridotto la cultura di massa solo a una funzione compensativa: la vita è dura, almeno ride (opzione: la vita è dura, almeno si assicuri che anche i ricchi piangano). Poi hanno detto che la cultura popolare è limitata esclusivamente da una funzione di intrattenimento. Ora la contraddizione della massa e dell'élite viene rimossa a favore della prima. La cultura elitaria è diventata solo una delle molte sottoculture tradizionali. Ci sono culture nazionali, ci sono regionali, ci sono culture di minoranze sessuali, la cultura dei fan per collezionare scatole di fiammiferi e c'è una cultura di fan di Marilyn Monroe e ammiratori di Sarah Jessica Parker. La gerarchia nella cultura è crollata. Grazie a Internet!

Cosa ne consegue? In effetti, una domanda: quanto durerà lo stereotipo: più costoso, migliore, più bello, più conveniente? Cosa alla fine sceglieranno i clienti: unicità o circolazione? Blahnik sceglie il primo.

In ogni caso, tutte le società di lusso hanno risolto il problema di come mantenere l'inaccessibilità, garantendo al contempo una grande inversione di tendenza, solo in un modo: creando serie limitate per i giganti del mercato di massa. Se ci sarà un altro modo è ancora sconosciuto. E Manolo Blahnik è già diventato un fenomeno culturale.

Durante la sua carriera, Manolo Blahnik ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui: Consiglio degli stilisti d'America (CFDA, 1987), premio speciale di Balenciaga (1988), Premio Nieman Marcus (2000), L'Aguja de Oro (The Golden Needle, 2001), medaglia d'oro al merito nell'arte del re di Spagna, Juan Carlos I (2002)

PS Nella serie TV "Sex and the City" non ci sono solo scarpe di Manolo Blahnik. Le eroine indossano scarpe Dior, Steve Madden, Proenza Schouler e Jimmy Choo. E nel film "Sex and the City - 2", appena uscito sul grande schermo, ci sono ancora più specialisti in tacchi e lacci. Nella versione leggera, le signorine sfoggiano anche in Convers. Nel film è apparso anche il più ardente avversario della serie, Monsieur Christian Louboutin.